Další odhalení novinek z Watches and Wonders 2022

Zenith Chronomaster Sport Rose Gold

Tradiční značka Zenith má delší dobu našlápnuto k růžové budoucnosti a nová verze modelu Chronomaster Sport v růžovém zlatě jako by světlé vyhlídky potvrzovala. Kromě varianty s celým pouzdrem ze zlata je k dispozici z pohledu drahých kovů odlehčená verze s ocelovým pouzdrem a zlatou lunetou. Zlaté pouzdro je k dispozici buď s bílým, nebo černým číselníkem, dvoubarevná varianta má číselník v provedení sunray. Ve všech případech jsou subčíselníky v ikonickém tříbarevném provedení, jak se na chronograf Zenith sluší.

Hodinky pohání in-house vysokofrekvenční strojek El Primero 3600 s chronografem a automatickým nátahem a rezervou chodu přibližně 60 hodin, který pracuje s přesností na 1/10 sekundy. Pouzdro o průměru 41 mm je vodotěsné do 100 m, což u zlatých hodinek velmi potěší. Růžové zlato dodalo chronografu Zenith více luxusní nádech. Má tak šanci zaujmout širší skupinu zákazníků, které dosud jeden z nejlepších chronografů na trhu nezaujal.

Zenith Chronomaster Open

Řada Chronomaster, založená na strojku El Primero, se dá považovat za výkladní skříň značky. Její vlajkovou lodí je pak model Chronomaster Open, který umožňuje pohled na skvostný strojek přímo výřezem v číselníku. V nabídce byl již od počátku milénia a z tohoto pohledu není představení nové verze velkým překvapením. Zatímco některé modely ze stejného období příliš neobstály ve zkoušce časem, model Chronomaster Open byl pro Zenith v posledních dvou desetiletích velkým obchodním úspěchem na mnoha klíčových trzích. Hodinky Grande ChronoMaster Open El Primero dokonce v roce 2004 získaly cenu za pánské hodinky na Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG), o kterou se ve vzácné remíze dělily s hodinkami Patek Philippe Gondolo Calendario 5135 G.

Co je zde nového? Především je to tvar výřezu v číselníku, který teď odkrývá výhled na větší část krokového ústrojí strojku. Pohled na práci vysokofrekvenčního strojku je tak ještě působivější. Strojek byl rovněž upraven především díky částečné skeletonizaci tak, aby šel zvídavým pohledům více naproti. Číselník působí vyváženěji a techničtěji než u předchůdce. Je to také poprvé, co vidíme verzi strojku cal. 3600 bez data.

Novinky Patek Philippe 

Představení nového modelu věhlasné značky Patek Philippe je vždy událostí. Na letošním Watches & Wonders byly takové události hned dvě. Prvním představeným modelem byl komplikovaný 5326G-001 Annual Calendar Travel Time. Překvapivější novinkou však byl minimalistický tříručkový přírůstek do rodiny Calatrava s referenčním číslem 5226G. Zaujal především několika výraznými retro-moderními prvky, díky kterým je model úkrokem mírně stranou z toho, co většina fanoušků od značky očekává. A je skvělé, že značka, která je synonymem stálosti a (investiční) jistoty, dokáže takto krásně překvapit.

Osvěžená estetika nového modelu 5226G využívá kulaté pouzdro, s nímž byla rodina Calatrava dlouho spojována, ale zahrnuje ručky ve tvaru stříkačky, aplikované arabské číslice, lakovaný uhlíkově šedý číselník s hrubou strukturou a béžovou luminiscencí, jež umocňuje výrazný retro nádech hodinek. Patek Philippe popisuje estetiku hodinek 5226 jako „vysoce současný vintage styl“. Zajímavým detailem je pyramidkový vzor „clous de Paris hobnail“, který je sice pro značku typický, ale zvykli jsme si jej vídat především na lunetě, která je zde hladká.

V pouzdru z bílého zlata o rozměrech 40 × 8,53 mm se nachází samonatahovací strojek 26-330 S C, pracující na běžné frekvenci 4 Hz a disponující rezervou chodu 45 hodin. Patek Philippe Calatrava 5226G se dodává se dvěma různými ručně šitými řemínky – variantou z nubukové telecí kůže v béžové barvě a černým řemínkem z telecí kůže s texturou připomínající látku. 

Cartier Tank Must a Cartier Tank Louis Cartier

Tanky přinesly temnotu. Naštěstí se zabýváme hodinkami, takže taková zpráva nemusí být nutně tak negativní, jak bychom ji vnímali v kontextu aktuálních denních zpráv. Po několika barevných modelech představila švýcarská šperkařská a hodinářská značka Cartier svůj ikonický model Tank překvapivě ve zcela černém provedení.

Jde vlastně o modely dva. Prvním je Cartier Tank Must s pouzrem z oceli ve dvou velikostech (22 x 29,5mm x 6,6 mm a 25,5mm x 33,7mm x 6,6mm), na černém řemínku z aligátora. Černý číselník je charakteristicky neokázalý, bez jediné číslice, pouze s nápisy „Cartier“ a „Swiss Made“. Řada Must byla vyvinuta v 70. letech s cílem přilákat širší publikum díky nižší ceně. Té bylo dosaženo zejména použitím quartzového strojku, které pohání i aktuální Tank Must v obou velikostech pouzdra.

Druhým modelem je Tank Louis Cartier se stejným celočerným číselníkem jako Tank Must, ale s pouzdrem ze žlutého zlata. Dostupný je pouze v jediné velikosti (25,5mm x 33,7mm x 6,6mm). Model pohání mechanický strojek s ručním nátahem 1917 MC. Značka rovněž představila další modely, za pozornost stojí zejména Pasha De Cartier a Masse Mystérieuse, oba z opačného spektra dekorativnosti než minimalistické Tanky.

Jaeger-LeCoultre Atmos Infinite a Atmos Tellurium

Hodin mezi novinkami hodinářských značek není mnoho, a proto stojí za zmínku. Zvlášť když jde o technicky něco tak zajímavého, jako jsou hodiny Atmos. 

Princip jejich pohonu vynalezl Jean-Léon Reutter už v roce 1928. Je založen na skutečnosti, že plyny se při zvyšování nebo snižování teploty rozpínají a smršťují. Srdcem mechanismu Atmos je měchovitá kapsle naplněná plynným etylenchloridem, připojená ke krátkému řetízku. Jak teplota stoupá a klesá, kapsle se rozpíná a smršťuje a tahá za řetízek, který roztáčí hlavní pružinu. Jednou nastavené hodiny Atmos mohou běžet téměř neomezeně dlouho, i když z praktického hlediska se doporučuje servis každých 10 až 15 let. 

Na veletrhu v Ženevě značka Jaeger-LeCoultre představila dvě nové verze hodin Atmos, modely Atmos Infinite a Atmos Tellurium. První je strohou minimalistickou časomírou a druhý model přináší mimořádně složitý mechanický model relativního pohybu a vzájemné polohy Země, Měsíce a Slunce – zařízení známé jako tellurium. 

Autor: Pavel Hrůza