zavřít
Každá vteřina Magazín Hodinářství Bechyně

Zelené opojení na Watches and Wonders

Po představení novinek v rámci virtuálního veletrhu Watches & Wonders 2021 to vypadalo, že i relativně konzervativní svět tradičního švýcarského hodinářství podléhá módním trendům. Jak jinak si vysvětlit záplavu zelených číselníků a pásků?

Zelené opojení na Watches and Wonders

Tradičně zdrženlivý Rolex vyrukoval se svým zeleným číselník inspirovaným palmovým listím, Piaget představil zelené Altiplano Ultimate Concept "Tribute to La Côte-aux-Fées", Jaeger-LeCoultre nové Reverso s číselníkem v barvě borového jehličí, Tudor přispěl modelem Black Bay se sytě zeleným číselníkem a lunetou. V podobných tónech se následně nesly i novinky značek IWC, Zenith, Cartier, TAG Heuer, Audemars, Panerai i Patek Philippe. K vidění byly i značně unikátní odstíny, jako je pistáciová na číselníku Breitling Premier Heritage B09 Chronograph, nebo těžko pojmenovatelná zelenomodrá na číselníku zlatých Oris.

Zelená je nová modrá 

Když představitelé značky Patek Phillipe oznámili, že ikonický model Nautilus ref. 5711 s modrým číselníkem končí, vzbudilo to nemalý rozruch (viz náš článek na toto téma). Oznámení, že bude nahrazen něčím novým, vzbudilo značné očekávání. Jen někdo absolutně neznalý věci však mohl doufat, že značka, v jejímž katalogu má každý model status legendy, přijde se zcela novými hodinkami… Nově představený model to dosvědčil – Nautilus je zpět, ovšem s olivově zeleným číselníkem, který mu velmi sluší. Zůstává i ocel (pro Patek Philippe dost netypická) jako materiál pouzdra a manufakturní strojek cal. 26-330, s datumovkou a křemíkovou setrvačkou Spiromax. V nabídce („k dostání“ není pro Natilus kvůli jejich notorickému nedostatku správný výraz) bude i varianta s diamanty osázenou lunetou.

Návrat zvonů 

Novinka od Cartier stojí mimo aktuální trendy. Řada Cartier Privé Collection je oblastí, kde se dějí z pohledu hodinářství i designu velmi zajímavé věci. Cartier tuto řadu využívá k občasným emisím hodinek čerpajících z ikonických designů dávno minulých dob a daří se mu to skvěle (připomeňme například loňské Cartier Tank Asymétrique). I letos značka předvedla něco, co se naprosto vymyká.

Nový model Cartier Privé Collection Cloche De Cartier s pouzdrem ve tvaru zvonu (Cloche = zvon) a číselníkem otočeným oproti zažitému standardu o 90º je novou interpretací designu. Dle archívu značky spatřil světlo světa už v roce 1920. Od té doby se sporadicky několikrát ukázal, aby se letos vrátil v plné parádě.

Dvacáté roky minulého století byly samozřejmě ještě dobou kapesních hodinek, nikoliv epesních náramkových. První interpretace tohoto designu byly šperkovými hodinkami pro dámy, spíše brož než skutečné hodinky, i když už v roce 1922 je bylo možné nosit i na zápěstí. Další inkarnace nevyvolaly nějaký zvláštní rozruch, ať už šlo o quartzový model v 80. letech a následně 90. letech. Limitovaná série 100 kusů se objevila v roce 2007 a konečně letos zažívá Cloche De Cartier návrat ve velkém stylu v podobě hned několika modelů, navíc s novým strojkem, vyrobeným in-house.

Tvar pouzdra nevznikl jako designová hříčka, naopak má svůj čistě praktický základ: Pokud se hodinky položí na stůl korunkou vzhůru, mohou díky rozloženému číselníku s dvanáctkou u korunky sloužit jako stolní hodiny. Cartier představil několik provedení z růžového zlata, žlutého zlata i platiny. Velmi zajímavá je varianta s efektně i efektivně skeletonový  číselníkem, kde materiál číselníku sám tvoří římské číslice.

Nejtenčí kalendář 

Novinka značky Bulgari nabádá k zamyšlení, kam až se v oblasti hodinářství dostala značka, pro kterou byly kdysi hodinky jen okrajovým sortimentem. Dnes se tu provozuje velmi specifická vysoká hodinařina s unikátním designem. Hodináři značky se našli v tak specifickém oboru, jako jsou ultratenké strojky a dosáhli v této disciplíně pozoruhodných výsledků. Letošní novinka nazvaná The Octo Finissimo Perpetual Calendar znamená další milník a nový rekord: Hodinky s věčným kalendářem vysoké jen 5,8 mm!


Samotný strojek cal. BVL 305 s automatickým nátahem pomocí mikrorotoru má dokonce pouhých 2,75 mm. Z pohledu technologie výroby těžko uvěřitelná hodnota. Není ovšem samoúčelná – ultratenké hodinky z řady Octo Finissimo se prostě skvěle nosí. Zajímavé je i retrográdní zobrazení data, jehož mechanismus se během vývoje ukázal být méně prostorově náročný, než původně zamýšlené zobrazení velkými číslicemi (Big Date).

Ve jménu ergonomie 

Další novinka neznamená vůbec žádný pokrok na poli hodinářství ani designu. Dalo by se s trochou nadsázky říct, že znamená miniaturní krůček pro jednu švýcarskou značku a velký krok pro její fanoušky. Zvláště pak ty letuschopné. 

Nesčetně mnoho je fanoušků ikonických pilotek Big Pilot od IWC, kteří je zkrátka nemohou nosit, protože pouzdro o průměru 47 mm je pro jejich útlá zápěstí přespříliš. Dlouho značka odolávala volání po menším provedení, až letos neodolala a představila Big Pilot 43, kde číslice udávají průměr pouzdra v milimetrech. Pilotní hodinky, vycházející svým provedením ze specifikace leteckých hodinek „Beobachtungsuhr“ pro navigátory, pozorovatele a bombometčíky Luftwaffe, má v nabídce řada značek, ale jen IWC se podařilo toto čistě účelové zařízení proměnit v designovou ikonu. Původní B-uhren měly průměr pouzdra dokonce 55 mm, a tak zmenšení o nějaké 4 mm vlastně není až tak výrazný prohřešek oproti původnímu vzoru.

Menší verze navíc pozbyla datumovku a indikátor míry nátahu, čímž se originálu přiblížila. Naopak decentně dekorovaný manufakturní strojek IWC cal. 85100 s 60denní rezervou chodu, odhalený za proskleným dýnkem, je prvek, do kterého by Luftwaffe neinvestovala ani ve svém rozpočtově nejrozmařilejším období. Ergonomii a uživatelskou přívětivost hodinek zvyšuje i systém rychlé výměny pásku bez použití nástrojů.

Autor: Pavel Hrůza

Foto: Hodinkee, watchesbysjx, people.timezone